När jag handlade 12,500 67 fot över havet på en marknad inte långt från Titicacasjön upptäckte jag att jag kunde köpa en lama för cirka 60 dollar, en kattgödsel för 30 cent och en katt för XNUMX cent.
Udda boskap och skräp är dock inte den stora nyfikenhet man möter här. Uro-folket i Peru har bott på vattnet i Titicacasjön sedan långt innan Incan-civilisationen startade för tusentals år sedan. Och det är bokstavligen ovanpå sjön.
Lokalbefolkningen bygger vassöar där de bygger vasshus och varifrån de reser via snygga vassbåtar. De fiskar, samlar ätliga flytande gröna och fångar eller skjuter fåglar för mat. Detta är deras sätt att leva, även om unga människor börjar flytta till stranden och bortom.
Kanske ungdomarna letar efter stabilitet. Jag tyckte att det var svårt att gå på de små, fuktiga vassöarna, särskilt utan hinder för att hindra dig från att glida ner i isigt vatten. Trots att öbor regelbundet ersätter det övre lagret av vass har det varit känt att barn faller igenom när vassen som bildar öns botten har förfallit. Tjocka eukalyptustammar förankrar öarna till sjöns botten.
En ljus vinterdag i juli hämtade en Uro-man och hans son min man och jag vid bryggan som fronter Hotel Titlaka med utsikt över Puno-bukten, där vi bodde. Himlen och vattnet var djupblå, och de snödraperade bergen i Bolivia glittrade i fjärran när vi flöt från vårt bevuxna Hamptons strandhus i ett värdshus till världen av vassöar, toppade med vasshus som ser så bräckliga ut den onda vargen kunde lätt puffa och puffa ner dem.
Bubbelgummiballonger
När vi landade på en av de mindre öarna, kanske 50 meter långa, hittade vi en gammal kultur och barn som blåste rosa bubbelgummiballonger. En gammal kvinna före tröskeln i trasiga, regnbågefärgade kläder ammade tyst sitt barn. Barn spelade ett spel som en tagg medan de fuktiga vassarna pressades under fötterna. En kall vind piskade över ön.
Legenden hävdar att den sista renblodiga Uro dog för 50 år sedan. Nuförtiden, eftersom deras genpool är ganska liten, gifter sig Uro ofta med det lokala Aymara- och Quechua-folket.
När jag såg ut från ön verkade Titicacasjön sträcka sig för evigt. Världens högsta navigerbara sjö är ett stort inlandshav som sträcker sig hela vägen till Bolivia. Att segla från Puno till den del av den bolivianska stranden som ligger närmast huvudstaden i La Paz är en resa på mer än 100 km. De två ländernas gräns ligger någonstans mitt i sjön.
Den vattenlinjen gör Titicacasjön till en hektisk plats på natten när smugglare korsar i små båtar, navigerar efter stjärnorna och bär bolivianska varor till förmånliga priser för att sälja på lokala marknader i Peru.
'All smuggling'
Med översvämningen av olaglig import blomstrar marknaden i Juliaca, Peru - där jag såg de billiga katterna - på söndagar.
“Kontraband. Allt smyg, ”sa min guide, Julio Suano.
"Smugglar de toalettpapper?" Jag frågade.
”Visst,” sa han. ”Även kinesiska motorcyklar och smällare. Och gas. Gas är sex sulor (cirka 1.93 dollar) en liter i Bolivia och 15 sulor (cirka 4.83 dollar) en liter här. ”
Nästa dag seglade vi till den vackra ön Taquile. Detta är en riktig ö, med ren sten och skarpa terrasser byggda av Inca; av gyllene åkrar, rik brun furad jord och djupgröna lövträd.
Lägg till de röda husen, och det kunde ha lyftts från Toscana, men utan el och bilar. Suano sa att öborna var isolerade från modern kultur fram till 1950-talet.
Textil 'mästerverk'
Taquiles ekonomi bygger på en lång tradition av att väva textilier så speciella att Unesco för fyra år sedan förklarade ön och dess konst som ett av 43 ”Mästverk av mänsklighetens orala och immateriella arv”. De väver sina färgglada skapelser på fasta och pedalvävstolar som går tillbaka till spansktiden.
Vi puffade upp den branta backbacken till öns topp för att se prover av mästerverk. Miguel Cruz Qispe, en av Taquiles mest kända vävare, hälsade på vår båt och avgränsade sedan bokstavligen de 535 stentrapporna som är den alternativa vägen till toppen. Han hälsade oss igen vid toppmötet, inte ens andfådd efter ett liv med klättring i höga höjder.
Män, kvinnor och barn stickar och väver ihop och klär sig i de traditionella kläderna de gör. Taquile-vävarna är mest kända för chullo, en stickad mössa som bärs av män under de senaste sex århundradena.
En röd-vit chullo anger tillgängligheten för äktenskap, medan helröda betyder redan tagna. Öborna är också kända för ett kalenderbälte som män bär, visar årstider, jordbruksaktiviteter och lokala traditioner under hela året.
Högt pris, ingen prutning
Priserna är höga för Peru. Ett invecklat kalenderbälte kan kosta mer än $ 100, och det verkade finnas liten villighet att pruta. Annars köpte jag en handvävd väska från en kvinna på vägkanten för $ 5. Beviljas, det var inte ett Unesco-utsett mästerverk.
Det nya Hotel Titlaka, ett boutiquehotell med 18 sviter, går långt för att ta itu med bristen på bra boende runt Titicacasjön. De minimalistiska interiörerna ger en perfekt bakgrund för den levande inhemska konsten som blommar i varje hörn.
Varje svit har ett stort badkar, bra för ömma muskler efter klättringen upp Taquile och stora fönster med sjöutsikt. Priset på $ 552- $ 725 per person och natt inkluderar helpension och alla cocktails, husdrycker och vin med måltider, samt båtturer till öarna och guidade besök till lokala sevärdheter och byar. Gäster som bokar två nätter får en extra extra natt.
Kajaker och segelbåtar är tillgängliga för gäster. Så är syretankar, som botade min man på fem minuter efter en natt med höjdsjuka.
