År 1797 seglade handelsfartyget Sydney Cove till Port Jackson när bosättningen i NSW upprättades.
Fartyget lastades med en last som var dyrare än guld för kolonisterna, eftersom de väntade på att 7000 liter premiumrom skulle levereras från Calcutta.
Fartyget kom genom de vilda haven i de brusande fyrtiotalet och revs sönder av vindarna i det okända vattnet utanför Tasmanien. Sydney Cove strandade så småningom på stränderna på Preservation Island.
Efter att ha sett avsikterna från hans törstiga besättning flyttade kapten Guy Hamilton lasten till ett gömställe som nu bara är känt som Rum Island. Spritet återhämtades så småningom och fördes till kolonin men mer än 2000 gallon (7570 liter) rom förblir oförklarat än idag.
Bevarande och rom är bara två av de 80 öarna i Furneaux -gruppen som en gång bildade en landbro mellan Tasmanien och den viktorianska kusten. Den största av Furneaux -öarna är Flinders, en robust yta som är formad som ett krossat knogelben, avbruten från näven på fastlandet Tasmanien.
När jag anländer till Flinders Island för att leta efter mer än den saknade rom, möts jag av vindhärjade fält av tussocks och får, knotiga ekar som döljer rödpälsade wallabies och granittoppar som inte skulle se malplacerade ut i Centraleuropa.
Kassera den romantiska uppfattningen att utforska ön med en kompass och en skattkarta, får jag en vintage Ford Laser och en resväska med turistbroschyrer som kommer att leda mig över öns 1333 kvadratkilometer.
Från landningsbanan och blickar ut mot Parry's Bay beger jag mig norrut över de kalkiga grusvägarna med född och född lokal Gerard Walker. Vårt första stopp är den nyfikna namnet Egg Beach.
När vi stampar förbi grästräd och färgglada stenorkidéer till stranden, berättar Gerard att detta område var det första stället för att se den vita bosättningen söder om Sydney och namngavs efter Tobias Furneaux, från fartyget Adventure.
Som för att förstärka öarnas sjöfartshistoria, tittar vi över stranden, förbi de ovala stenblocken till horisonten och ser ett mystiskt kök som bobbar offshore i diset, som om det var spöket till ett av de 65 skeppsvrak som ligger över öar.
När vi fortsätter längs de asfalterade vägarna vid kusten, förbi granit-venade öar utanför havet, frågar jag Gerard om den berömda fårfågeln på öarna. Jag får höra att när de strandade Sydney Cove-överlevande upptäckte miljontals korthalsfåglar som häckar nära sina campingplatser, så småningom började de jaga dem av nödvändighet.
Idag, i stället för att springa runt med gevär, letar fågeljägare i tussocky backarna efter hålor. De når sedan in armarna och tar upp hålen efter ungar. Gerard säger till mig att det inte är ovanligt att en fågelunge tar bort handen från hålet med en orm runt om armen istället för en fågel.
Köttfåglar är kända för sin köttiga smak och är en fascinerande flyttart.
Varje år ger sig många av dessa duvliknande fåglar iväg från Furneaux Group på en resa på mer än 30,000 XNUMX kilometer.
Furneaux -fårfåglarna har spårats genom Nya Zeeland, Japan, Kamchatkahalvön i Ryssland, Alaska och San Francisco innan de återvände hem till sina bon runt Flinders Island.
Under jaktsäsongen säger lokalbefolkningen att himlen är svart av fåglar, och öar som Babel och Big Dog är nu hem för fårfåglar som inte slösar bort en bit av deras fångst.
Fågelfåglarna jagas inte bara som matkälla, deras fjädrar används för att stoppa kuddar och deras omega-rika magolja för artritkräm och solskyddsmedel.
När vi fortsätter mot norra spetsen i solnedgången, berättar Gerard om ett annat av Flinders Islands varumärken. I bäckarna och vikarna runt ön har lokalbefolkningen upptäckt en form av extremt hård topas.
Killiecrankie-diamanten är en halvädelsten och en unik souvenir som kan hittas, poleras och läggas i pärlbutiken i staden.
För att fossilera för min egen skatt tar vi Gerards siktar och sätter oss på händer och knän i en bortglömd sippring som leder till Killiecrankie Bay. Skumma ur smutsen, vi slashar genom klipporna och leran tills vi avslöjar en fingerbock av glänsande bounty.
Med mina diamanter säkert undanstoppade jag mig på ett öde strandhus vid Killiecrankie Bay den natten. När vågorna kokar mot klipporna utanför läser jag om ödet för Sydney Cove i början av 18 -talet.
Av vrakets överlevande begav sig 17 män till Port Jackson i en lång båt. Efter att ha rodd till Ninety Mile Beach i Victoria vandrade de genom den australiensiska busken i veckor, med tre sjömän som så småningom tog sig tillbaka till Sydney.
Börjar min egen, mindre ansträngande resa tillbaka till den relativa civilisationen nästa morgon, jag undviker gungande kalkoner, wombats som virar genom busken och blekgula echidnas på vägen till Wybalenna, där 135 aboriginer flyttades 1834 från fastlandet.
De rördes i ett försök att göra dem ”civiliserade och kristnade” tillsammans med de vita nybyggarna men den aboriginska befolkningen assimilerade sig inte bra och inom 13 år efter deras dumpning på Flinders fanns bara 47 kvar.
Dessa få togs till Oyster Cove i Tasmanien och nu finns bara kapellet och kyrkogården kvar på Wybalenna, som ses av National Trust som en av de viktigaste historiska platserna i Australien.
Fortsätter till Flinders huvuduppgörelse, Whitemark, jag behandlas som en vanlig inom en timme. Alla verkar känna mig med mitt förnamn och jag hälsas av signaturen med två fingrar av varje bil som passerar längs huvudgatan.
Jag inser inte hur liten den här platsen är förrän jag bläddrar i Flinders telefonbok eller "Furneaux Find It". Många människor listas bara med sitt förnamn eller med en nyfiken pseudonym som "Fantomen", vilket inte verkar vara förvirrande för någon som behöver ett nummer.
Det finns cirka 850 människor på Flinders Island och lokalbefolkningen som jag träffar är omedelbart öppna och gästvänliga för utomstående.
De har dock en liten reserv, dock en som skyddar deras livsstil, upptäcker jag. De har överlevt fågelskådning och jordbruk i generationer, med modernisering och klimatförändringar som påverkar deras försörjning oåterkalleligt.
Många har blandade känslor för turismens uppkomst och sannolikheten för att det är ett av de enda verkliga alternativen för att fortsätta sin avslappnade och isolerade existens.
Thelma Shaik, som äger en liten pärlbutik under Whitemark -puben, har återvänt till Flinders efter 20 år bort och hoppas en dag få se "100 000 människor gå på gatorna i staden och besöka företagen".
Jag kan inte riktigt se att många kommer snart (det är cirka 7000 besökare om året för tillfället) men det är ingen brist på attraktioner för att locka resenärer över Bass Strait.
När jag fortsätter genom ön nästa dag, förbi Palanas vilda stränder, går jag till de extrema kanterna på Stanley Point i nordost. Jag spårar genom klumparna av surluktande tång på sanden och ser en ensam surfare i drivregnet som paddlar ut i vågorna som flankeras av stenblock markerade med laxfärgade mineraler.
När jag flyttar till mitten av ön kommer jag till Walker's Lookout (uppkallad efter Gerards farfar); Flinders gräsvirvlar som ger oöverträffad utsikt över Strzelecki -bergskedjan och de obebodda öarna som fläckar vattnet ända till Tasmanien.
När eftermiddagsvindarna slickar över topparna och hotar med regn, kan jag se det vackra Franklin Sound i söder och Mount Chappell Island, som sägs ha världens största tigerormar som slingrar genom sin underväxt.
I behov av en hård drink för att avvärja kyla beger jag mig till baren på Interstate Hotel på min sista kväll på Flinders Island. Med fårfåglar utanför säsongen stoppar jag i en tallrik med den lokala specialiteten, marinerad wallaby.
Under min måltid tittar jag över på lokalbefolkningen som sitter i baren en fredag kväll. Stoppad nära darttavlan ser jag en grupp rödkinnade män fira slutet av arbetsveckan med runda efter omgång drycker.
Jag är inte ett spel för att fråga dem, men jag tror att dessa killar kanske bara vet var den hemliga stashen ligger på Rum Island.
* Författaren var gäst i Tourism Tasmania och Flinders Island Tourist Association.
VIDARE INFORMATION
Flinders Island And Eastern Bass Strait av Jean Edgecombe är ett bra ställe för att få lite bakgrund om området. Focusonflinders.com.au har också intressant information om öarna.
