Iran Turism: Vad sägs om lifta som kvinna?

Det finns inget krig i Iran, landet är i allmänhet säkert och levnadsstandarden är jämförbar med Europas. Arkitekturen är underbar, landskapen olika och folket .. folket i Iran är bäst. De är otroligt snälla och vänliga och alltid ivriga att träffa utlänningar med en öppen dörr och en kopp chai. Det är verkligen ett fantastiskt land.

Aldrig tidigare har jag varit i ett land där föruppfattningarna om det är så långt ifrån verkligheten.

Icke desto mindre kan liftning i Iran vara en ganska utmaning, oavsett om du är en kvinnlig man. Den stora majoriteten av landet har aldrig hört talas om orden "liftning" eller "autostop", än mindre de vet vad det betyder. Så snart du passerar gränsen österut från antingen Armenien eller Turkiet kommer du att få massor av människor som stannar för dig utan problem, men med den enda avsikten att föra denna förlorade turist till närmaste bussterminal (bredvid att bjuda in dig till en chai eller en måltid hemma).

Vad som inte hjälper är att signalen 'tummen upp' i Iran egentligen betyder något förolämpande, så du måste vinka med armen för att få bilar att stanna. Som kvinna kommer du att möta ännu mer konstiga utseende och oförklarliga situationer, eftersom kvinnor i Iran vanligtvis inte reser ensamma.

Varför skulle du vandra som kvinna?

Det iranska folket är extremt gästvänligt och alltid redo att hjälpa en kvinna (eller man) i nöd. Att förklara att du inte behöver hjälp, är helt kapabla att ta hand om dig själv och faktiskt njuta att stå bredvid motorvägen för att vänta på en bil, är något som många inte tycks få. Att försöka lifta (eller vildläger) tillsammans med en annan kvinnlig resenär lärde mig att människor antingen inte kan eller väljer att inte förstå vad du vill göra, eftersom det enligt deras mening är alltför farligt. Istället tar de dig till busstationen, tar dig in i en taxi, skriver dig hjälpskyltar för polisen eller eskorterar dig till en buss. När jag liftade några dagar med en kille också var skillnaden ganska tydlig. Med en man vid min sida släppte folk oss faktiskt bredvid motorvägen och lät oss göra vild camping (så småningom). Visst var de fortfarande förvirrade och bjöd in oss till sina hus istället, men det faktum att meningen "det är för farligt för dig" minskades från tio till en gång om dagen visar hur stor könsskillnaden är.

Så vad ska jag göra, som en oberoende kvinna som har kommit hela vägen från Nederländerna till Iran, när jag står inför en sådan sexism?

Naturligtvis gav jag inte bara efter ..

Även om folket i detta land är extremt oroligt för det äventyrliga sinnet och andan hos kvinnliga resenärer är Iran faktiskt ganska säkert. Vanligtvis är den största utmaningen för kvinnor som reser ensam säkerhetsaspekten när det gäller oönskad (sexuell) uppmärksamhet från män. I Iran var detta inte mycket mer av en fråga än något annat land jag har liftat i. Egentligen var de iranska män jag stötte på medan liftaren var mestadels mycket artiga, höll avstånd och var i allmänhet mycket respektfulla. Naturligtvis finns det alltid de vanliga försiktighetsåtgärder du bör vidta när du reser ensam eller enbart med kvinnor, men under de 31 dagarna jag tillbringar i detta land kände jag mig aldrig osäker.

Det bästa är att när du får en inbjudan till någons hem i Iran, behöver du inte oroa dig för att vara ensam med en konstig man, eftersom i princip alla i detta land bor tillsammans med sin familj.

En av våra första dagar i Iran hämtades min vän Lena och jag av en ung kille som bjöd in oss till lunch hemma hos sin familj. Det var en av de många inbjudningarna vi fick och accepterade. Eftersom vi bara hade varit några dagar i Iran visste vi inte när det var lämpligt att ta bort sjalen och när inte. Husets mormor tog bort våra bekymmer genom att visa sitt eget hår för oss och log. Under eftermiddagen kom fler familjemedlemmar och vänner in. Vi dansade tillsammans, åt tillsammans och övervann språkbarriärer mestadels genom en blandning av grundläggande farsi, turkiska och engelska, leende, tog bilder och många poäng. När sönerna tog oss ut igen, för att åka till en stad är du skillnaderna mellan omvärlden och världen blev ännu tydligare. Huvuddukarna måste vara på igen och om någon frågade skulle vi ha träffats för några minuter sedan. Vi lärde oss på det hårda sättet om vad som inte passade, eftersom killarna verkade vara lite generade av vårt "konstiga" höga beteende och slumpmässiga dansrörelser i parken. Tillbaka inuti kunde vi dansa igen och njuta av en härlig middag med hela familjen.

Under vår vistelse i Iran uppskattar jag verkligen mormor i länderna mest. Maten är väldigt utsökt, och även om jag är vegetarian, försökte människor sitt bästa för att göra en iransk maträtt utan kött.

Vad gör du här, vid sidan av vägen?

Eftersom oönskad uppmärksamhet från män inte är ett större problem än i något annat län som jag liftade, har utmaningarna mer att göra med att förklara människor på ett korrekt sätt vad du gör, hur det fungerar och att de inte behöver oroa sig om dig.

1. Förklara vad du gör

Det bästa för lifta i Iran är att komma ut ur staden, passera busstationen och / eller terminalen och sedan gå ännu längre förbi alla taxichaufförer. Jag och min kvinnliga liftkompis (vi reste med oss ​​de flesta av min tid i Iran) började vanligtvis bara gå längs vägen, och folk stannar automatiskt av nyfikenhet för att se vad du gör och om de kan hjälpa dig . Ett annat sätt är att göra tecken på staden som du vill åka till på Farsi och stå längs vägen.

Att använda orden liftning och autostop har ingen effekt alls, eftersom människor inte vet vad du pratar om. Kom ihåg att de har en annan historia än Europa. Det finns inga hippier från 60-talet, de har inte haft någon blomkraftsgenerering och feministiska revolutioner.

Halva tiden visade jag en text på farsi för potentiella förare som förklarade att vi reser med låg budget (något väldigt ovanligt i Iran) och att vi inte tar taxi, bussar eller tåg. Vi vill träffa lokalbefolkningen och köra med dem på väg till deras destination, om det också är bra för dem.

Det är också viktigt att först fråga föraren vart de ska, eftersom de annars bara säger destinationen du vill åka till. Antingen för att de vill ta dig dit av gästfrihet och nyfikenhet, eller för att de precis förvandlats till en privat taxi (och förväntar sig pengar).

Ordet närmast liftning är 'salaavoti', vilket betyder något som 'för goda böner' och därmed gratis. Jag använde detta den andra halvan av tiden för att förklara vad vi ville göra.

2. Hur det fungerar

Något som är mycket vanligt i Iran är begreppet Tarof. Denna anpassning får människor att erbjuda dig en åktur, mat, en plats att bo eller något annat bara av normalitet, även om det inte är riktigt bekvämt för dem. För att se till att ett erbjudande är äkta och inte ett ”Tarof-erbjudande” är det viktigt att fråga flera gånger om något verkligen är bra med den andra personen. När du liftar betyder det att du bör fråga 'Salaavot okej?', Pool (pengar) snyggaste? ',' Är du säker? ',' Ingen Tarof? ' innan du sätter dig i en bil.

3. De behöver inte oroa sig

Så fort du går in i någons bil som utlänning i Iran är du deras gäst. Och om du är en kvinnlig resenär och det inte finns någon annan man i närheten är du också deras ansvar. Landet har fantastiska gästfrihetsstandarder, och människor kommer att göra allt för dig om du frågar (och även om du inte gör det). Konceptet med liftning är dock att du kör med någon så länge det är bekvämt för båda parter, och inte för människor att köra 100 km ur deras sätt bara för att hjälpa dig eller betala för din buss (verkligen, dessa saker händer mycket i Iran). Att få föraren att lämna dig vid motorvägen är den enda största utmaningen för kvinnliga liftare. Det är en så oansvarig sak att göra, att förare vanligtvis har problem med det. Den europeiska, du gör dina saker och jag gör mina, inga frågor ställs 'kultur gäller inte alls i detta land.

En gång gick jag och min kvinnliga reskompis över motorvägen mitt i ingenstans (vi släpptes bara framgångsrikt av en bil) när polisen visade sig. De frågade oss vad vi gjorde och om vi behövde hjälp. Vi försökte förklara för dem att vi var helt bra, inte behöver någon hjälp och att de kan lämna oss ensamma. Vi trodde nästan att vi lyckades tills vi satte oss i en lastbil och polisbilen plötsligt stod framför oss - vilket hindrade lastbilen från att köra längre. De krävde att vi skulle gå ut ur bilen och se våra pass. Jag tror att de var så chockade att vi skulle gå in i en konstig bil och att vi definitivt behövde deras hjälp för att komma ur denna situation utan att veta att de faktiskt gjorde motsatsen. Vi visste att folk var oerhört oroliga för oss tjejer om vi berättade för dem vad vi gör, men faktiskt stoppades av polisen och bad oss ​​stanna här medan de skulle komma med en lösning för att ta oss till Teheran - var en helt annan nivå av oro. Till slut fick de oss i en bil som förde oss till nästa stad, där en annan polis väntade på att få oss på en buss. Det fanns inget sätt att invända.

Det enda sättet jag och min kvinnliga resekompis lyckades låta människor lämna oss på motorvägen var att vara mycket insisterande och direkt. Var beredd på att släppas på busstationer, terminaler och poliskontor många gånger innan du får idén.

Att komma in i hjärtat av kulturen

När du väl lyckats komma någonstans med lifta och börja njuta av det kommer du att kunna se det verkliga Iran. Iran bakom stängda dörrar, under hijaberna och mitt i kulturens hjärta. En kultur där alla strikta regler som gäller för ‚utanför livet 'inte verkar ha någon betydelse. Inuti sina egna bilar och hus är folket de som bestämmer hur de beter sig och vad de gör. Det här är en del av Iran som du inte vill missa. Bortsett från det är viktigt för att förstå även den minsta biten av dessa intressanta människor.